Немаловажная часть любого строения – фундамент. Каждый хозяин будущего дома, смотря на проект, должен подсчитывать количество бетона и арматуры для этого неотъемлемого элемента. Конечно, существует принцип «копай глубже», он проверенный и надёжный, но если владелец будущего здания собирается строить деревянной или одноэтажный каркасный дом, можно обойтись мелкозаглублённым фундаментом. Конечно, этот вариант экономичен, но, к сожалению, его можно использовать только в указанных случаях. Важный момент: данный вид возможно ставить только там, где отсутствует пучинистый грунт. Это позволит избежать деформаций основы здания из бетона, возникающей в результате подъёмов-просадок почвы.
От обычного фундамента мелкозаглублённый ленточной конструкцией не отличается, только глубиной заложения (примерно 50–60 см). Толстый буферный песочный слой, уложенный под бетон – основная хитрость этого способа. Данная подушка будет нивелировать маленькие колебания почвы.
Вода, падающая в песок, проскальзывает в нижлежащие слои. Её замерзание ни на что существенно не повлияет. Если песок замёрзнет, он равномерно поднимется под всем фундаментом, затем вернётся.
Для строителей не является секретом, что на большой глубине в 1,7–2,5 м традиционный фундамент ленточного типа закладывают вовсе не в связи с тем, что мало прочности железобетона. Это является необходимостью, так как подошва должна быть немного ниже уровня, на котором промерзает грунт. Тогда здание будет хорошо стоять, поскольку заморозки не будут оказывать давления. Исходя из этого, можно прийти к выводу, что к пучинистым грунтами нужно относиться максимально серьёзным образом.
Мелкозаглубленный фундамент закладывать можно лишь на тех участках, которые отличаются низким стоянием грунтовых вод, при этом структура почвы не содержит лёссовидных суглинков или много глины, песка, торфяника.
Фундамент мелкого заложения имеет определенные преимущества: смета в несколько раз меньше, чем для обычного; требуется меньше затрат трудовых ресурсов; фундамент строится быстрее.
Рассмотрим технологию создания мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Первый этап закладывания такого фундамента состоит в выкапывании траншеи. Для этого нужно по его будущему контуру на участке выложить шнур. Далее можно копать. Но важно, чтобы ширина вырытой траншеи превосходила ширину фундамента на 20-30 см. Запас позволит установить щитовую опалубку и создать подушку из песка, что позволит нивелировать влияние колебаний грунта.
На следующем этапе, как правило, отсыпается песчаная подушка в 30-40 см. Плотность песка немаловажна. Чтобы она была оптимальной, необходимо смачивать слои водой и качественно утрамбовывать.
Третьим этапом делается опалубка. Для изготовления щитов подойдёт OSB либо обрезная доска. Они помещаются в траншею и крепятся (бруски, клинья, распорки). Чтобы избежать распирания каркаса бетоном, нужно чтобы шаг распорок и клиньев был как минимум 60 см. Для опалубки с использованием досок необходимо обшить их изнутри пергамином. При соединении щитов у гвоздей нужно концы загибать.
Четвёртый шаг – армирование. Для этого берётся арматура диаметром от 12 до 18 мм, укладывается в 2 или 4 ряда. При этом арматурных поясов нужно делать два — верхний и нижний, которые в одну конструкцию сводят либо посредством сварки, либо проволокой. Между поясом внизу и подошвой фундамента должен быть зазор примерно 40 мм. Этого добиться можно при помощи подложки из обрезок, фрагментов пластиковой трубы. Составлять 3-5 см должно расстояние от верхнего пояса до края заливки раствора, это позволит не допустить коррозию.
Прежде чем ставить опалубку, важно определиться, будет ли фундамент утеплённым. Для того чтобы осуществить утепление, нужно вместо обшивки пергамином прикрепить листовой пенопласт, имеющие толщину 4-5 см. Это позволит также удержать раствор.
Пятый этап – бетонирование. Оно не должно быть хаотичным, заливать нужно горизонтальным сплошным слоем, потому что, когда заливка идёт неравномерными участками, могут образоваться вертикальные швы. Это делает фундамент слабее. Каждые 200 мм слоя нужно старательно уплотнять вибрированием или штыкованием.
Опалубку ни в коем случае снимать нельзя заранее. Минимум 6 дней её разбирать нельзя.
Этап под номером шесть подразумевает снятие опалубки. После этого, битумной мастикой обмазываются все боковые и верхние части бетона. Можно их обклеить рубероидом. Пазухи заполняются песком. Он трамбуется, сверху идёт рубероид, после чего нужно произвести бетонную отмостку, с параметрами 0,8-1 м в ширину, 10-12 см толщиной.
При должном исполнении всех фаз можно начинать возводить стены.